La promenade à câble des tours jumelles, il y a 40 ans

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Un peu plus d'une heure après l'aube sur Manhattan, un homme elfe se tenait précairement au bord de la tour sud du World Trade Center. Vêtu d'un pull noir à col en V, d'un pantalon noir et de fines pantoufles noires, Philippe Petit, 24 ans, est descendu du bâtiment de 110 étages et s'est dirigé vers le ciel sur la pointe des pieds. Avec ses mains tenant un grand poteau d'équilibrage et ses orteils agrippant un câble d'acier tendu, l'audacieux aérien français a commencé une marche de 140 pieds défiant la mort jusqu'au jumeau nord du bâtiment sans harnais, sans filet de sécurité. La seule chose sous Petit était une mort certaine alors qu'il marchait entre les deux plus hauts gratte-ciel du monde.

Un quart de mile plus bas dans les rues du bas de Manhattan, les New-Yorkais tendaient le cou vers le ciel et s'efforçaient de voir le point noir se profiler sur le ciel gris du matin. Pour la foule anxieuse, le casse-cou semblait marcher dans les airs. Petit pouvait entendre le hurlement des sirènes et le murmure des silhouettes ressemblant à des fourmis sous ses pieds grandir à mesure que la nouvelle de sa promenade se répandait.

Pour Petit, chaque étape a réalisé un rêve éclos dans la salle d'attente d'un dentiste parisien plus de six ans auparavant. À peine âgé de 18 ans à l'hiver 1968, Petit avait déjà décidé d'aller au-delà de son numéro de jonglerie de rue pour devenir un « artiste de la haute voltige suprême ». Alors qu'il parcourait un journal français en attendant dans le cabinet du dentiste humide, les yeux de l'adolescent se sont illuminés devant une illustration montrant un contour de la Tour Eiffel superposé aux modèles architecturaux des tours jumelles proposées pour ce que le journal a appelé à tort le "Centre mondial du commerce". » de New York. Prenant un crayon derrière son oreille, Petit a dessiné un fil entre les toits des gratte-ciel assortis qui devaient être les plus hauts du monde. Ignorant ses caries douloureuses, Petit a arraché l'illustration du journal, s'est précipitée hors du bureau et l'a classée dans une grande boîte rouge rangée sous son lit et étiquetée « Projets ».

L'aérien en herbe a commencé à se produire sur certaines des scènes les plus emblématiques du monde, en effectuant des promenades en fil de fer entre les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris en juin 1971 et les pylônes du pont du port de Sydney deux ans plus tard, mais les tours jumelles ont continué avoir une emprise magnétique sur lui. Petit a rappelé dans ses mémoires "To Reach the Clouds" qu'il avait été bouleversé la première fois qu'il avait vu les tours, partiellement occupées mais toujours pas complètes, au début de 1974. "Le volume des tours, leur taille, me crie un mot, le grave dans ma peau alors que je m'arrête en haut des escaliers, m'accrochant à la balustrade : Impossible ! Pendant près d'une heure, il a escaladé l'escalier d'une des tours avant d'atteindre son sommet désert. Après avoir inspecté le toit, une nouvelle pensée m'est venue à l'esprit : « Impossible, oui, alors mettons-nous au travail. »

Comme un braqueur de banque complotant un cambriolage élaboré, l'obsessionnel Petit a jalonné le World Trade Center. Lors de plus de 200 missions de reconnaissance dans les tours jumelles, il a méticuleusement étudié comment les employés de bureau entraient et sortaient des bâtiments. Il a noté les couleurs des casques portés par les ouvriers du bâtiment et les outils qu'ils transportaient. Il a observé comment les camionnettes de livraison entraient et sortaient du garage souterrain et a loué une roue d'arpenteur dans une quincaillerie pour mesurer avec précision la distance entre les gratte-ciel. Lors de presque chaque voyage, il a échappé aux gardes et s'est faufilé sur les toits pour rechercher des emplacements pour sécuriser ses câbles. Il a fait un tour en hélicoptère pour voir les tours d'en haut et s'est même fait passer pour un journaliste d'un magazine d'architecture pour interviewer des ouvriers du bâtiment au sommet des tours jumelles pendant que ses amis prenaient des photos des toits. Lors de ses voyages de retour en France, Petit construit des maquettes en bois du World Trade Center et s'exerce sur un fil qui correspond exactement à la distance entre les deux tours.

Enfin, le 6 août 1974, Petit était prêt à mettre en œuvre son opération secrète pour réussir la marche illicite. Cet après-midi-là, Petit et une poignée de complices ont chargé leurs fournitures dans une camionnette et se sont rendus au World Trade Center. Déguisés en ouvriers de la construction et portant de fausses cartes d'identité de la fausse Fisher Industrial Fence Co., Petit et deux de ses cohortes ont passé la sécurité et ont transporté des centaines de livres de câbles jusqu'au monte-charge. Une autre paire de complices déguisés en employés de bureau est entrée dans la tour nord avec un tube de plan avec une arbalète à l'intérieur. Des gardes de sécurité itinérants ont obligé les deux équipes à se cacher pendant des heures, mais après la tombée de la nuit, elles ont atteint les toits des tours. L'équipe de la tour nord a tiré une flèche transportant une corde à travers l'abîme jusqu'à la tour sud, puis a passé des lignes plus lourdes et finalement un câble d'acier.

À 7 heures du matin, les travaux de serrage du câble étaient terminés et Petit est sorti au-dessus de Gotham. Quelques minutes après le début de la marche, des policiers sont arrivés sur le toit mais Petit n'a fait que rire et sourire. Il savait qu'ils étaient impuissants à faire quoi que ce soit jusqu'à la fin de la promenade, d'une manière ou d'une autre. Les policiers ne pouvaient que s'appuyer contre les poutres et regarder avec tout le monde l'acrobate agile faire huit voyages à travers le fil, s'agenouillant même parfois sans perdre l'équilibre. Enfin après 45 minutes, Petit revient sur le terrain.

Les policiers ont immédiatement menotté le voltigeur et lui ont lu ses droits Miranda. Après avoir subi un examen psychiatrique dans un hôpital local, Petit a été condamné pour inconduite et intrusion criminelle. Sous les détails de la plainte, un officier a écrit seulement: "Man on Wire". Cet après-midi-là, le procureur du district de Manhattan a abandonné toutes les charges en échange d'une représentation aérienne gratuite à Central Park. "Ma punition est la plus belle punition que j'aie pu recevoir", a déclaré le casse-cou aux journalistes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tenté la marche, il a répondu : « Si je vois trois oranges, je dois jongler. Et si je vois deux tours, je dois marcher.

Petit est instantanément devenu un héros populaire. À sa libération, les spectateurs ont applaudi et les policiers lui ont demandé des autographes. Le magazine Time a qualifié l'acte de haute voltige de "crime artistique du siècle". Même les propriétaires du World Trade Center ont pardonné à Petit et lui ont donné un laissez-passer à vie pour la terrasse d'observation.


Un écrivain new-yorkais raconte comment sa ville a changé

Avec émerveillement et consternation, Pete Hamill revient sur 72 ans de transformation alors que sa ville natale est continuellement reconstruite.

La ligne d'horizon de la ville subit des changements spectaculaires à Manhattan, ainsi qu'à travers l'East River à Brooklyn et dans le Queens. One World Trade Center, la tour la plus haute du pays, s'élève au nord de Battery Park, où les premiers colons ont construit leurs maisons.

Par Pierre Hamill
Photographies de George Steinmetz
Publié le 15 novembre 2015

Il y a longtemps, alors que j'étais un garçon de huit ans debout sur le toit d'un immeuble de trois étages à Brooklyn, j'ai ressenti pour la première fois un sentiment d'émerveillement.

Nous avions déménagé dans notre appartement au dernier étage non chauffé quelques semaines plus tôt en 1943, laissant un appartement au rez-de-chaussée humide à côté d'une usine bruyante. Je n'étais jamais monté seul sur le nouveau toit. C'était trop dangereux, disait ma mère, une falaise artificielle.

Au crépuscule, mes amis rentrés chez eux pour manger, ma mère en train de faire les courses, je me suis aventuré dans la dernière volée d'escaliers d'une manière hésitante, maintenant ou jamais. J'ouvris le crochet de la porte recouverte de goudron et pénétrai dans un monde de planches, de cailloux, de cheminées, de pigeons gargouillant dans un poulailler et de cordes à linge. A cet instant, j'ai senti ma vie changer.

A l'ouest, loin de l'autre côté du port, le soleil descendait dans un paysage que je ne connaissais que sous le nom de "Jersey". Des nuages ​​tombaient lentement, sombres au premier plan, bordés d'orange au loin. Les cargos se déplaçaient lentement, comme des bateaux jouets, coupant des lignes blanches fragiles dans l'eau noire. À Manhattan, les grands immeubles se confondaient avec l'obscurité grandissante, aucune lumière ne brûlait en cette période de guerre. Au-dessus de la masse lointaine et déchiquetée, quelques étoiles brillaient, de minuscules trous percés à travers le rideau de ciel bleu foncé strié. Au-dessous de moi se trouvaient les toits d'une demi-centaine de maisons. Tout cela était un affichage éblouissant de formes, de couleurs et d'ombres mystérieuses, dépassant les limites de ce que nous appelions « le quartier ».

J'ai essayé de dire quelque chose, mais aucun mot n'est venu. Je ne savais pas encore comment décrire ce que je ressentais. Le mot était sûrement &ldquowonder.&rdquo

À quoi pourrait ressembler New York en 2020

BEAUCOUP DE MERVEILLES ÉTAIT ENCORE À VENIR, dans ce qui a été une vie longue et riche, en grande partie rendue possible en traversant les frontières non marquées du quartier, en allant "sur New York", comme nous l'avons dit en parlant de Manhattan.

Sous les fenêtres de notre salon se trouvait la Septième Avenue, où des tramways profilés se déplaçaient vers le nord et le sud. Une entrée de métro fit signe à Ninth Street. Les trains étaient férocement, métalliquement bruyants, dévalant dans des tunnels noirs, émergeant de l'obscurité pour s'arrêter à la Quatrième Avenue, les portes s'ouvrant, le ciel visible, les gens partant ou embarquant, les portes se fermant. Les trains recommenceraient à avancer, se dirigeant vers les merveilles de Manhattan.

Mon petit frère Tom et moi avons adoré la première voiture du train, où nous pouvions nous tenir à la porte vitrée et regarder les stations émerger au loin, se former, puis se remplir de lumière. Il y aurait des trajets en métro vers Chinatown et Little Italy. Le son de langues étranges. Des panneaux avec des mots indéchiffrables et peints à la main. D'immenses bâtiments grattaient le ciel de Manhattan, si différents des basses crêtes horizontales de Brooklyn. En ce jour brumeux de juillet 1945 lorsqu'un bombardier B-25 s'est écrasé sur l'Empire State Building, Tom et moi avons pris le métro jusqu'à la 34e rue pour le voir.

Dans les années qui ont suivi, je suis tombé amoureux de la marche, de la bande dessinée, du dessin, des Dodgers, de la lecture et du stickball, ainsi que de la musique de Billie Holiday, Edith Piaf et surtout Frank Sinatra. Comme tout le monde à cette époque et à cet endroit, je n'avais pas d'argent. Mais de la radio de la cuisine, j'avais les chansons, fredonnant leur musique alors que je marchais dans les rues pour aller à l'école, à la bibliothèque ou au parc. Parfois, le week-end de mon adolescence, je prenais le métro et je descendais à un arrêt où je n'étais jamais allé et je commençais simplement à marcher. Je regarde les maisons, les immeubles, les terrains de jeux, les écoles, les magasins, les églises, les synagogues. J'essaie d'imaginer la vie de ces gens que je ne connaissais pas. Chaque nouveau quartier était à la fois familier et obscur. Sans le savoir, bien sûr, je m'entraînais à devenir écrivain, trouvant des histoires sur cette immense ville et ses habitants. Tous vivaient aussi dans des quartiers.

Loué comme à couper le souffle, ridiculisé comme un cafouillage, le World Trade Center Transportation Hub de près de quatre milliards de dollars, conçu par le célèbre architecte espagnol Santiago Calatrava, reliera les trains du New Jersey à 11 lignes de métro. Ressemblant à des ailes d'oiseau, c'est un ajout frappant à la ville.

Je n'ai plus huit ou dix-huit. J'ai quatre-vingts. Et si ce sentiment d'émerveillement new-yorkais semble désormais plus insaisissable que jamais dans la ville qui m'a donné la vie, ce n'est pas à cause des séductions désinvoltes de la nostalgie. Nous, New-Yorkais, savons que nous vivons dans une ville dynamique, toujours en mouvement, en évolution, en construction. Parfois pour le mieux, parfois non. Le slogan durable de la ville pourrait être : Continuez, mon ami.

Il y a longtemps, ma génération de New-Yorkais natifs de plus en plus réduite a appris à perdre. Particulièrement nous les fans de Dodger. Oui, même les plus grands frappeurs de l'histoire du baseball ont échoué six fois sur dix, et le baseball avait donc beaucoup à nous apprendre sur la vie elle-même. Mais les pertes continues à la fin des années 40 et au début des années 50 contre les Yankees dans les World Series étaient terribles et blessantes. Notre slogan était généralement &ldquoWait&rsquoll l'année prochaine.&rdquo Et c'est ce que nous avons fait. Jusqu'en 1955. Après que Brooklyn ait finalement remporté la série cette année-là, l'un des journaux a titré : &ldquoThis Is Next Year.&rdquo Mais deux ans plus tard, nous avons perdu les Dodgers eux-mêmes, lorsqu'ils ont été envoyés en Californie.

Le Pier 45 de 850 pieds dans les rues Christopher et West à Greenwich Village a été rénové dans le cadre du plus long parc riverain du pays et est désormais un lieu de quartier préféré des amateurs de soleil. Plus de quatre miles de quais, de cloisons et de parkings en décomposition ont été transformés en Hudson River Park, qui a remporté des prix pour sa conception.

Bien sûr, nous avons également perdu Ebbets Field et Polo Grounds, et finalement même le Yankee Stadium d'origine. Nous avons perdu le vieux Madison Square Garden, sur la 8e avenue et la 50e rue, et le Stillman'rsquos Gym, en haut de l'avenue du Garden, où j'ai vu pour la première fois le grand boxeur Sugar Ray Robinson s'entraîner. C'étaient les églises grossières et les cathédrales sans toit de notre religion laïque, appelée sport. Leur perte était un scandale. Ou alors nous avons pensé.

Les quartiers ont changé, bien sûr, et nous en avons perdu certains aussi. L'héroïne est arrivée dans mon quartier au milieu des années 1950, pour sucer la joie de nombreux parents immigrés cols bleus, qui sanglotaient chaque nuit pour leurs enfants américains blessés. L'épidémie de crack des années 1980 était encore pire. La première génération de New-Yorkais de la classe ouvrière qui a profité des avantages éducatifs du GI Bill a commencé à s'éloigner très tôt. Ils transporteraient leurs cargaisons privées de nostalgie et de regret de New York dans d'autres parties du pays. Au fil des ans, je recevais des lettres de certains, criblés d'un sentiment de perte douloureuse. J'ai compris le sentiment. Je l'ai souvent ressenti moi-même.

En tant que journaliste, j'étais enracinée à New York, explorant les rues et les quartiers pour des histoires. Mais j'étais aussi un vagabond à l'étranger. J'ai adoré le Mexique pour ses habitants, sa musique, sa cuisine, sa littérature, tous découverts sur le GI Bill. J'ai aussi vécu à Barcelone, à Rome, à Porto Rico, en Irlande. J'ai couvert les guerres au Vietnam, en Irlande du Nord, au Nicaragua et au Liban. Partout où j'allais, j'étais un promeneur, un flâneur, comme les Français appellent le type. Essayer de voir, pas seulement regarder. J'ai appris à conduire jusqu'à mes 36 ans.

Il y a quelques années, j'ai lu quelques mots du poète irlandais Seamus Heaney, prix Nobel et lauréat du prix Nobel, qui m'ont clarifié quelque chose sur ma propre nature et d'autres comme moi. &ldquoSi vous avez un premier monde solide et un ensemble solide de relations»,», &ldquoten, dans une partie de vous, vous êtes toujours libre, vous pouvez parcourir le monde parce que vous savez où vous appartenez, vous avez un endroit où revenir. &rdquo

Ma place pour revenir est toujours évidemment New York.

Une tempête hivernale marque la géométrie gracieuse des sentiers, du café et de la patinoire du LeFrak Center à Lakeside à Brooklyn&rsquos Prospect Park.

Construite sur un parking, la Mercedes House sur West 54th Street possède des balcons en cascade et une salle d'exposition pour la marque automobile de luxe.

Le Conrad New York, un hôtel respectueux de l'environnement dans le Lower Manhattan, arbore un toit vert avec un jardin de chef.

Autrefois base militaire, l'île du Gouverneur renaît sous la forme d'un parc filigrané de sentiers offrant une vue imprenable sur le port et la Statue de la Liberté.

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MAIS À mesure que j'avance dans les ambiguïtés de la vieillesse, où l'émerveillement se mêle souvent au regret, mon cœur s'alourdit souvent à cause de ce que je vois. Mon bien-aimé New York va mal. Certes, beaucoup de choses vont mieux : les écoles, la nourriture, les relations raciales, la sécurité publique, et même les bonnes manières. La ville est plus riche et plus saine que lorsque j'étais jeune. Mais&mdashhey, à New York il y&rsquos toujours un visage architectural mais&mdashits est plus froid, plus lointain, moins humain, semblant ricaner. À Manhattan, les nouveaux bâtiments ultra-minces et très hauts bloquent le ciel, projetant de longues ombres arrogantes sur les rues autrefois caressées par le soleil. Et ces rues sont encombrées de circulation, comme une sculpture pop art soudée faite de voitures paralysées, de limousines impérieuses, de taxis jaunes klaxonnés et de gros camions de livraison qui grognent.

Du point de vue d'un membre détenteur d'une carte de la populace de la rue, la plupart de ces nouveaux bâtiments sont des exemples de maîtrise de l'ingénierie, pas de beauté architecturale. Même dans mon Brooklyn bien-aimé, de l'autre côté de l'East River et du port plus vide qui est la raison d'être de New York, de nouveaux bâtiments à grande surface voient le jour. Les développeurs ont même annoncé leur intention de construire l'Empire State Building de Brooklyn. Les merveilles consolantes du ciel illimité de Brooklyn disparaissent, visibles désormais uniquement depuis ces étages supérieurs éloignés.

Donc, oui, dans une certaine mesure, c'est une lamentation écrite par un autre vieil homme qui combat le désir ardent d'un passé perdu. Alors que je me déplace dans les quartiers autrefois familiers de la grande ville d'aujourd'hui, en faisant une pause comme je le faisais dans le passé, je vois trop souvent des gens qui sont maintenant partis depuis longtemps. Trop d'amis. Quelques amoureux. Combien de fois ai-je commencé une journée par un déjeuner au Carnegie Deli ? La table pleine d'amis, le discours une sorte de refrain, les rires un torrent. Ensuite, nous nous promenions le long de la 57e rue, savourant le drame du spectacle humain. Maintenant, il s'appelle Billionaires Row. À l'époque, ce n'était qu'un autre quartier.

Là-bas, il y avait un hôtel, le Drake, où j'ai passé deux heures au bar avec un gars sage de la mafia qui m'a fait rire aux éclats. Au centre-ville, à l'hôtel Wentworth, vivait un attaché de presse qui connaissait Damon Runyon et m'a fait lire plus attentivement. En bas de ce bloc se trouvait la commission de boxe de l'État, où je couvrais les pesées pendant que l'écrivain régulier de boxe était en vacances d'été. Là-bas, il y avait & hellip

Les nouveaux bâtiments remplaçant les anciens et familiers s'élèvent jusqu'à 90 étages dans l'air de New York, rongeant le ciel comme s'ils étaient affamés. Toute l'île de Manhattan, d'Inwood en haut à Battery à l'extrémité sud, semble scintiller de nouveaux bâtiments, leurs façades de verre nous aveuglant tous les jours de beau temps.

Dans ces immeubles de grande taille, les propriétaires sont pour la plupart la partie super-riche de l'élite mondiale de Chine, du Mexique, du Brésil, de Russie et ils ne choisissent pas de révéler leur identité, en utilisant des esquives parfaitement légales pour le faire. L'exemple peut-être le plus extrême, sur Billionaires&rsquo Row, est le 432 Park Avenue, 1 396 pieds de haut et 88 étages. Il règne sur ses voisins, cherchant tout le monde comme s'il faisait un doigt d'honneur à ma ville.

Un nouveau bâtiment audacieux témoigne du flirt de la ville avec une architecture résidentielle aventureuse. La pyramide déformée sur West 57th Street, avec 750 appartements entourant une place extérieure centrale, se connectera au Hudson River Park.

Même les bâtiments classiques plus anciens sont pris dans les marées rapides du temps, modernisés en résidences de luxe. L'un d'eux est le splendide Woolworth Building, achevé en 1913, brièvement le plus haut de New York. Sa présence majestueuse règne toujours sur le centre-ville, même si elle est éclipsée par ses nouveaux voisins. Le Woolworth, voyez-vous, s'est enrichi avec le temps.

En tant que jeune homme tout juste sorti de la Marine dans les années 1950, je travaillais au 120 Broadway, à trois minutes à pied de Trinity Church, la plus haute structure de New York jusqu'en 1890. À l'heure du déjeuner par beau temps, j'adorais marcher quelques pâtés de maisons dans le centre-ville. au parc de l'hôtel de ville, trouvant un banc de fer vide, ou le rebord d'une fontaine sèche, et regardant fixement l'ornementation néo-gothique sur la façade du Woolworth Building. J'imagine les superbes artisans européens travaillant à faire parler les murs. Les entendre aussi se parler, dans des flots musicaux de voyelles.

La rumeur veut que le penthouse de 8 975 pieds carrés au sommet de la tour Woolworth de 57 étages coûtera 110 millions de dollars à un acheteur. Une fois, pour ce prix, vous pouviez acheter tout mon quartier de Brooklyn et il vous restait une fortune. Mais au fond de moi, j'aimerais bien y vivre, espérant chaque soir la présence de fantômes.

Il est possible, bien sûr, que dans un avenir lointain, ces nouveaux bâtiments de grande taille atteignent une aura émotionnelle similaire au fil du temps. Possible, mais j'en doute. Leurs visages sont pour la plupart vides, leurs façades pleines de résistance à la folie humaine, aux commérages, à l'imperfection ou au besoin. Le secteur immobilier a toujours été semé de problèmes de classe. Mais cette nouvelle architecture semble prisonnière des gros sous. Les rapports indiquent que les habitants sont généralement en transit. Il est douteux qu'ils appartiennent à des groupes de parents-enseignants ou à des associations de blocs, ou qu'ils connaissent les propriétaires de leur épicerie du coin. Je peux me tromper. Ils pourraient être merveilleusement humains, pleins de rire et de bon cœur. Oui, certains d'entre eux doivent même tomber amoureux des mauvaises personnes. Mais ils semblent peu susceptibles de produire un Henry James, une Edith Wharton ou un Louis Auchincloss, qui sauront faire de la vie privilégiée une sorte de poésie en prose. Ils vivent dans des forteresses verticales, coupés du reste d'entre nous. Ils doivent sûrement se sentir seuls.

Et cela suggère une autre objection aux changements monumentaux en cours : la non-reconnaissance du rôle du quartier.

Les visiteurs du nouveau Whitney Museum of American Art, conçu par le célèbre architecte italien Renzo Piano, explorent ses toits-terrasses, dont l'un présente une installation artistique avec des chaises aux couleurs vives. Le musée, vieux de 85 ans, a déménagé de Tony Madison Avenue au quartier branché de Chelsea, reflétant le passage de la ville d'un bastion d'argent ancien à un terrain de jeu pour de l'argent neuf.

À certains égards, chaque quartier de New York est un hameau. Tous ont des identités de classe et certains ont des réalités ethniques. Tous ont un caractère unique, une vie de rue unique qui leur est propre. Washington Heights, autrefois majoritairement irlandais, est aujourd'hui fortement dominicain. East Harlem était portoricain quand j'étais jeune. Aujourd'hui, il est largement mexicain. Brooklyn&rsquos Sunset Park était également irlandais et est maintenant fortement mexicain et chinois. Le Lower East Side était principalement juif de la classe ouvrière. Aujourd'hui, les musulmans occupent les étals d'Orchard Street, en compagnie des jeunes du millénaire. Il existe de nombreux autres hameaux, avec de nouveaux noms tels que Nolita, Dumbo, le Versant Sud. J'espère qu'ils l'emporteront sur les supertalls. J'espère que les gens s'amuseront autant que nous.

À deux pâtés de maisons de mon loft à Tribeca, l'une des nouvelles structures me fait m'arrêter et regarder avec admiration, ressentant une sorte d'espoir prudent. L'adresse est 56, rue Léonard. Seuls les penthouses du dessus sont recouverts de verre, il n'y a donc pas de vagues aveuglantes de soleil méprisant. Les balcons s'élèvent à près de 60 étages jusqu'au sommet, donnant au bâtiment une surface nervurée et d'apparence accessible. Il y a une certaine chance que nous voyions de vrais êtres humains dehors les bons jours: diner, comploter, lire, rire, mentir, somnoler ou des rivaux dénigrants. Bien au-dessus des rues, oui, mais clairement humain. Une vie de rue de l'air.

LA MEILLEURE VUE de New York pourrait être d'en haut, comme nous aident à le voir les brillantes photographies de George Steinmetz. C'est une ville généralement au-delà de notre vue. Steinmetz capture ses images à partir d'un hélicoptère ou d'une chaise de jardin volante qu'il a conçue, lui permettant de voir le monde, les déserts, les océans, les jungles, les villes. Pas seulement les regarder. Les voir. Du coup, à travers ses yeux, nous sommes au-dessus de New York. En voyant pour la première fois les images de Steinmetz, j'ai ressenti à nouveau, pour la première fois depuis plusieurs années, un sentiment d'émerveillement.

Un après-midi, dans l'espoir d'un coup d'émerveillement existentiel inspiré par Steinmetz, j'ai visité le One World Trade Center, le remplaçant de l'original, détruit le 11 septembre 2001. J'étais près d'ici en ce beau matin. Après l'attaque de la tour nord, j'ai vu de minuscules humains sauter des flammes, j'ai vu la tour sud s'effondrer, j'ai vu des policiers, des pompiers, des photographes et des journalistes se diriger vers les bâtiments en feu tandis que d'autres les fuyaient. En tant que reporter, je revenais pendant des semaines dans le quartier de trop de désastre et encore plus de courage.

Qu'il soit considéré comme un fléau à l'horizon ou une merveille d'ingénierie, le parc 432, présenté en construction à l'automne, a innové en tant que première tour ultra-mince et ultra-haute. Ses appartements les plus hauts offrent une vue imprenable sur Central Park. Le penthouse s'est vendu pour ๯ millions.

Maintenant, la nouvelle tour était enfin ouverte et je me sentais le devoir de la visiter. Ce sera pendant longtemps le bâtiment le plus haut de la ville (et de la nation), à 1776 pieds patriotiques. Le trajet jusqu'au 102e étage a pris 48 secondes. Il n'y avait aucune sensation de mouvement, aucune traction du corps. À l'intérieur de la cabine d'ascenseur, un panorama en accéléré diffusait des images de l'histoire de New York, les tours jumelles n'apparaissant que pendant quatre secondes fugaces. Avec un soupir chuchoté, la porte s'ouvrit.

Je suis entré dans la terrasse d'observation fermée. De ces fenêtres, je pouvais voir dans toutes les directions. Nord sur environ 30 miles jusqu'à la rivière Hudson. À l'est de mon quartier natal de Brooklyn, de certaines parties du Queens et d'une partie de Long Island. Au sud jusqu'au pont Verrazano-Narrows et au-delà jusqu'au vaste Atlantique. Vers l'ouest jusqu'au New Jersey, avec vue sur une minuscule Statue de la Liberté, notre immigré français le plus célèbre.

Je me suis approché des fenêtres et j'ai baissé les yeux. C'était là, le Woolworth Building. Mon préféré. Toujours ici. Changer de couleur sous le soleil déclinant. Mes yeux se sont brièvement brouillés.

La vue était spectaculaire, mais je ne ressentais aucun sentiment d'émerveillement. Au lieu de cela, je voyais mon père et son ami du quartier, Eddie, monter les escaliers du métro devant moi et sortir sur Cortlandt Street et les merveilles de Radio Row. Des ampoules, des tubes, des rallonges, des radios elles-mêmes, neuves et d'occasion, brillaient sur les étals, les magasins, sous les tentes.

Je me souvenais aussi de la fin de Radio Row, en 1966. Les théoriciens du droit de domaine éminent avaient gagné. Radio Row a été rasé pour faire place au premier World Trade Center. Mon père était le seul New-Yorkais qui ne leur a jamais pardonné. Mais comme d'autres New-Yorkais, je me suis habitué à contrecœur aux Twin Towers. Ils sont devenus familiers, sinon aimés. Maintenant, ils me manquaient aussi.

Four Freedoms Park était le dernier ouvrage conçu par l'architecte Louis Kahn dans les années 1970, mais il n'a été achevé qu'il y a trois ans. Il célèbre le discours de Franklin D. Roosevelt en 1941 appelant à un monde fondé sur la liberté d'expression et de culte, à l'abri du besoin et de la peur. Le parc se trouve à la pointe sud de l'île Roosevelt dans l'East River, qui est en cours de réaménagement.

Au bout d'un moment, j'ai voulu revenir au niveau de la rue. Regarder des visages étranges, voir la distraction, le chagrin, la joie, le rire dans leurs yeux.

Je suis descendu sur terre. Sur le trottoir, un jeune visiteur m'a demandé comment me rendre en ville. Je l'ai pointé vers le métro.

Il a souri. &ldquoNon, je veux voir jusqu'au bout.&rdquo

Je lui ai donné les directions, lui disant d'aller à Church Street, marcher vers le nord, tourner à gauche à Waverly Place, ce qui l'amènerait à Washington Square, puis à & hellip

&ldquoProfitez du quartier,&rdquo j'ai dit.&ensp

George Steinmetz vient de publier son quatrième livre de photographie aérienne, New York Air : la vue d'en haut.

Pete Hamill a commencé à écrire sur la ville il y a 55 ans en tant que journaliste pour le New York Post. Il a publié 11 romans, deux recueils de nouvelles, deux mémoires, une biographie et quatre ouvrages de journalisme, dont une nouvelle édition de son livre Pourquoi Sinatra est important.


Contenu

Le système structurel des tours Petronas est un tube en tube, inventé par l'architecte Fazlur Rahman Khan. [7] [8] L'application d'une structure tubulaire pour les immeubles de grande hauteur est un phénomène courant. [9] [10] [11]

Les tours de 88 étages sont construites en grande partie en béton armé, avec une façade en acier et en verre conçue pour ressembler à des motifs trouvés dans l'art islamique, reflet de la religion musulmane de Malaisie. [13] Une autre influence islamique sur la conception est que la section transversale des tours est basée sur un Rub el Hizb, bien qu'avec des secteurs circulaires ajoutés pour répondre aux besoins en espace de bureau. [14] Les secteurs circulaires sont similaires à la partie inférieure du Qutub Minar.

Les tours ont été conçues par l'architecte argentin César Pelli. Un style postmoderne distinctif a été choisi pour créer une icône du 21e siècle à Kuala Lumpur, en Malaisie. La planification des tours Petronas a commencé le 1er janvier 1992 et comprenait des tests rigoureux et des simulations de charges éoliennes et structurelles sur la conception. Sept ans de construction ont suivi sur l'ancien site du Selangor Turf Club d'origine, commençant le 1er mars 1993 avec des travaux d'excavation, qui impliquaient de déplacer 500 camions de terre chaque nuit pour creuser à 30 mètres (98 pieds) sous la surface. non La construction de la superstructure a commencé le 1er avril 1994. Les intérieurs avec des meubles ont été achevés le 1er janvier 1996, les flèches de la tour 1 et de la tour 2 ont été achevées le 1er mars 1996, 3 ans après le début de sa construction, et le premier lot de Le personnel de Petronas a emménagé dans le bâtiment le 1er janvier 1997. Le bâtiment a été officiellement inauguré par le Premier ministre malaisien Tun Dr. Mahathir bin Mohamad le 31 août 1999. [15] Les tours jumelles ont été construites sur le site de la piste de course de Kuala Lumpur. [16] Les forages d'essai ont révélé que le chantier de construction d'origine se trouvait effectivement au bord d'une falaise. Une moitié du site était du calcaire pourri tandis que l'autre moitié était de la roche tendre. L'ensemble du site a été déplacé de 61 mètres (200 pieds) pour permettre aux bâtiments de s'asseoir entièrement sur la roche tendre. [17] En raison de la profondeur du substratum rocheux, les bâtiments ont été construits sur les fondations les plus profondes du monde. [18] 104 pieux en béton, allant de 60 à 114 mètres (197 à 374 pieds) de profondeur, ont été forés dans le sol. La fondation du radier en béton, comprenant 13 200 mètres cubes (470 000 pieds cubes) de béton, a été coulée en continu pendant une période de 54 heures pour chaque tour. Le radeau a une épaisseur de 4,6 mètres (15 pieds), pèse 32 500 tonnes (35 800 tonnes) et détenait le record du monde de la plus grande coulée de béton jusqu'en 2007. [17] Les fondations ont été achevées en 12 mois par Bachy Soletanche et ont nécessité d'énormes quantités de béton. . [19]

À la suite de la spécification par le gouvernement malaisien que les bâtiments soient achevés en six ans, deux consortiums de construction ont été embauchés pour respecter le délai, un pour chaque tour. La tour 1, la tour ouest (à gauche sur la photo en haut à droite) a été construite par un consortium japonais dirigé par Hazama Corporation (JA Jones Construction Co., MMC Engineering Services Sdn Bhd, Ho Hup Construction Co. Bhd et Mitsubishi Corp) tandis que La tour 2, la tour est (à droite sur la photo en haut à droite) a été construite par un consortium sud-coréen dirigé par Samsung C&T Corporation (Kukdong Engineering & Construction et Syarikat Jasatera Sdn Bhd).

Au début de la construction, un lot de béton a échoué à un test de résistance de routine, entraînant l'arrêt complet de la construction. Tous les sols terminés ont été testés, mais il a été constaté qu'un seul avait utilisé un mauvais lot et il a été démoli. En raison de la rupture du béton, chaque nouveau lot a été testé avant d'être coulé. L'arrêt de la construction avait coûté 700 000 $ US par jour et a conduit à la mise en place de trois centrales à béton distinctes sur le site pour garantir que si l'une produisait un mauvais lot, les deux autres pourraient continuer à fournir du béton. Le contrat du pont aérien a été achevé par Kukdong Engineering & Construction. La tour 2 (Samsung C&T) est devenue la première à atteindre le plus haut bâtiment du monde à l'époque.

En raison du coût énorme de l'importation d'acier, les tours ont été construites sur une conception radicale moins chère de béton armé à très haute résistance. [20] Le béton à haute résistance est un matériau familier aux entrepreneurs asiatiques et deux fois plus efficace que l'acier pour réduire le balancement, cependant, il rend le bâtiment deux fois plus lourd sur ses fondations qu'un bâtiment en acier comparable. Soutenues par des noyaux de béton de 23 mètres sur 23 [21] et un anneau extérieur de super colonnes largement espacées, les tours utilisent un système structurel sophistiqué qui s'adapte à son profil élancé et fournit 560 000 mètres carrés d'espace de bureau sans colonnes. [22] Au-dessous des tours jumelles se trouve Suria KLCC, un centre commercial, et Petronas Philharmonic Hall, la maison de l'Orchestre philharmonique de Malaisie.

Événements notables Modifier

Le 15 avril 1999, Felix Baumgartner a établi le record du monde de BASE jump (battu depuis) ​​en sautant d'une grue de nettoyage de vitres sur les tours Petronas. [23] [24]

  • Des milliers de personnes ont été évacuées le 12 septembre 2001 après une alerte à la bombe au lendemain des attentats du 11 septembre qui ont détruit les tours du World Trade Center à New York. Les équipes de déminage n'ont trouvé aucune bombe dans les tours Petronas, mais elles ont évacué tout le monde. Les travailleurs et les acheteurs ont été autorisés à revenir trois heures plus tard, vers midi. Personne n'a été blessé lors de l'évacuation. [25]
  • Dans la soirée du 4 novembre 2005, un incendie s'est déclaré dans le complexe cinématographique du centre commercial Suria KLCC en contrebas des tours Petronas, provoquant la panique parmi les clients. Il n'y a eu aucun rapport de blessures. Les bâtiments étaient en grande partie vides, à l'exception du centre commercial Suria KLCC, en raison de l'heure tardive, les seules personnes impliquées étaient des cinéphiles et quelques convives dans les restaurants. [26]
  • Le matin du 1er septembre 2009, le grimpeur urbain français Alain "Spiderman" Robert, utilisant uniquement ses mains et ses pieds nus et sans dispositifs de sécurité, a gravi le sommet de la tour deux en un peu moins de 2 heures après que deux tentatives précédentes se soient soldées par une arrestation. . [27] Lors de sa première tentative le 20 mars 1997, la police l'a arrêté au 60e étage, à 28 étages du "sommet". La deuxième tentative, le 20 mars 2007, exactement 10 ans plus tard, a également été stoppée au même étage, mais à l'autre tour. [28]

La tour 1 est entièrement occupée par Petronas et un certain nombre de ses filiales et sociétés associées, tandis que les espaces de bureaux de la tour 2 sont pour la plupart disponibles à la location à d'autres sociétés. [29] Un certain nombre de sociétés ont des bureaux dans la tour deux, notamment SapuraOMV Upstream (Sarawak) Inc., Huawei Technologies, AVEVA, Al Jazeera English, Carigali Hess, Bloomberg, Boeing, IBM, Khazanah Nasional Berhad, McKinsey & Co, WIPRO Limited , TCS, HCL Technologies, Krawler, Microsoft, The Agency (une société de mannequins) et Reuters.

Niveaux Tour 1 Tour 2
88 Mécanique
87
86 Salon Pont de l'Observatoire
85 Salle de réunion Salle de conférence multimédia
84M3 Mécanique
84M2
84M1
84
83 Salon Boutique de cadeaux du pont de l'observatoire
82 Zone de bureaux 5
81
80
79
78
77
76
75
74
73 Zone de bureaux 4
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60 Zone de bureaux 3
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42 Sky Bridge relié à la tour 2, Sky Lobby Sky Bridge connecté à la tour 1, Sky Lobby, Malaysian Petroleum Club
41
40 Centre de conférence, salle à manger exécutive
39 Mécanique
38
37 Centre de conférence
36 Zone de bureaux 2
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23 Zone de bureaux 1
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7 Mécanique
6
5 Centre de ressources pétrolières Petronas, Centre de découverte Petrosains Centre de découverte des Petrosains
4
3 Sourate Al-Muhsinin Galerie d'art Petronas
2 Salle philharmonique Petronas
1 Hall d'entrée
Niveau du sol
Hall Mezzanine Mécanique, Quai de chargement
Niveau du hall Entrée du pont de l'observatoire, boutique de cadeaux, centre de cartes Petronas, Mesra Shoppe, centre de remise en forme des tours jumelles
P1 Parking, Mécanique
P2
P3
P4
P5

(le tableau donné est la disposition du sol selon la disposition des niveaux.)

Suria KLCC Modifier

Suria KLCC est un centre commercial haut de gamme de 140 000 m 2 (1 500 000 pieds carrés) au pied des tours Petronas. Il propose principalement des produits de luxe étrangers et des marques de luxe. Ses attractions comprennent une galerie d'art, un aquarium sous-marin et également un centre scientifique. Avec environ 300 magasins, Suria KLCC est présenté comme l'un des plus grands centres commerciaux de Malaisie. [30] La salle philharmonique de Petronas, également construite à la base des tours, est fréquemment associée à l'espace au sol de Suria KLCC.


Wallenda est né en 1905 à Magdebourg, en Allemagne, fils de Kunigunde (Jameson) et d'Engelbert Wallenda. [1] Il a commencé à jouer avec sa famille à l'âge de six ans. [2]

Les Great Wallenda étaient connus dans toute l'Europe pour leur pyramide à quatre hommes et leur vélo sur le fil de fer. L'acte a déménagé aux États-Unis en 1928, en tant que pigistes. En 1947, ils ont développé la pyramide à trois niveaux inégalée à 7 hommes. Karl Wallenda a eu l'idée depuis 1938, mais cela a pris jusqu'en 1946, quand lui et son frère Hermann l'ont développé et ont eu les bons acrobates pour cela. Les Grands Wallenda, un film réalisé pour la télévision en 1978 avec Karl Wallenda, dépeint le retour de l'acte après un accident mortel impliquant plusieurs membres de la famille lors d'une représentation. [3] Wallenda a été tué dans un accident de haute voltige juste 38 jours après sa première diffusion.

Le 18 juillet 1970, Wallenda, âgée de 65 ans, a effectué une marche sur fil de fer, également connue sous le nom de passerelle, à travers les gorges de Tallulah, une gorge formée par la rivière Tallulah en Géorgie. On estime que 30 000 personnes ont regardé Wallenda effectuer deux poiriers alors qu'il franchissait l'écart d'un quart de mile de large.

En 1974, à 69 ans, il a battu un record du monde de distance en passerelle de 1 800 pieds (550 m) à Kings Island, un record qui s'est maintenu jusqu'au 4 juillet 2008, lorsque son arrière-petit-fils, Nik Wallenda, a effectué un parcours de 2 000 pieds. passerelle (610 m) au même endroit. [4]

Bien qu'il ait été impliqué dans plusieurs tragédies dans les actes de sa famille, Wallenda a continué ses cascades. En 1978, à l'âge de 73 ans, Wallenda a tenté une promenade entre les deux tours de l'hôtel Condado Plaza de dix étages à San Juan, Porto Rico, sur un fil tendu à 121 pieds (37 mètres) au-dessus du trottoir. En raison des vents violents et d'un câble mal attaché, il a perdu l'équilibre et est tombé pendant la tentative. [5] [6] Wallenda a été déclaré mort après que son corps soit arrivé à l'hôpital. Cela n'a pas été vu sur la plupart des chaînes de télévision, mais une équipe de tournage de la station locale WAPA-TV à San Juan a enregistré la chute avec la narration du présentateur Guillermo José Torres. [7]


Chase Manhattan et le Rockefeller Center : 1955 – 1964

Horizon de Lower Manhattan, 1955.

Vue aérienne de Midtown Manhattan à au nord-ouest montrant Central Park. août 1955.

Skyview Aerial Surveys Travaux de construction du bâtiment Socony-Mobil, mars 1955.
source Le bâtiment Socony-Mobil achevé en juillet 1956. Le bâtiment Socony-Mobil était la première fois que l'acier inoxydable était utilisé à grande échelle dans la façade d'un grand gratte-ciel.Situé au 150 East 42th Street, le bâtiment mesurait 45 étages.

Vue nocturne du Rockefeller Center en direction sud-est. juin 1956.

Midtown Manhattan à au sud-est de RCA Building. Octobre 1956. (Légende : 1. Bâtiment du Secrétariat des Nations Unies (1950), 2. Bâtiment New York Cental (Hemsley) (1929), 3. Long Island, 4. Bâtiment Daily News (1930), 5. Bâtiment Chrysler (1930), 6. Socony -Édifice Mobil (1956), 7. Édifice Chanin (1928), 8. Édifice Lincoln (1930))

Travaux de construction du Seagram Building. Mars 1957.
Ezra Stoller Vue nocturne de l'immeuble Seagram achevé, juin 1958. Avec sa façade en mur-rideau, l'immeuble Seagram, construit entre 1956 et 1958 marquait la fin de l'ère des gratte-ciel Wedding-cake (la loi de zonage a été révisée) et annonçait l'ère de la grands gratte-ciel monolithiques d'aujourd'hui.
Ezra Stoller Un hélicoptère survole Midtown Manhattan en mai 1958. L'Empire State et les bâtiments Crysler sont visibles à droite de l'arrière-plan.

Construction du Chase Manhattan Building de 64 étages, juillet 1959 (Woolworth Building à droite).

Midtown Manhattan à au sud-est de RCA Building montrant le squelette en acier de l'Union Carbide Building en construction au premier plan. juillet 1959.
source L'énorme structure en acier du bâtiment Chase Manhattan mesure 813 pieds (243 m) de haut et contient 1 800 000 pieds carrés au-dessus du niveau du sol, avec 600 000 pieds carrés supplémentaires sous le sol. A son achèvement en 1961, le bâtiment dominait le quartier financier. La photo ci-dessous a été prise en mai 1961 avec le pont de Brooklyn au premier plan.

Vue de nuit sur les toits de Lower Manhattan avec la tour Chase complètement illuminée. 1962.

L'Equitable Life Assurance Building a également été achevé en 1961, un gratte-ciel de 42 étages à mur-rideau en aluminium et en verre qui domine la Sixième Avenue et les 51e/52e rues ouest.
Magazine d'Architecture. Numéro de novembre 1961. Vue aérienne de Lower Manhattan à au nord-est de la rivière Hudson. février 1961.

L'Empire State Building au nord-ouest du New York Life Building. Mai 1961.

Vue aérienne du nouveau visage de Midtown Manhattan à au sud-ouest de l'East River montrant l'Organisation des Nations Unies. Mai 1961
National Geographic Magazine Construction de l'édifice Pan Am en mars 1962 avec l'édifice Union Carbide à gauche et l'édifice Chrysler à droite.

Vue aérienne du quartier financier de Lower Manhattan vers le sud-est montrant l'emplacement définitif du nouveau World Trade Center. octobre 1962.

Vue de la 52e rue vers le sud avec le bâtiment Pan Am de 59 étages en voie d'achèvement. octobre 1962.

Le bâtiment Pan Am achevé de l'hôtel Waldorf-Astoria. Janvier 1963 (avant l'ajout des logos des sociétés).

Vue nocturne de Midtown Manhattan à au sud-est de RCA Building avec Pan Am Building sur la gauche. Noël 1963.

Le New York Hilton touche à sa fin en mars 1963.

Vue nocturne de Midtown Manhattan à au sud-ouest de Queensboro Bridge. juin 1963.

Lower Manhattan depuis Governors Island. juillet 1963.
Evelyn Hofer Midtown Manhattan à au sud de RCA Building. juin 1964.


Déjeuner au sommet d'une photographie de gratte-ciel : l'histoire derrière le célèbre cliché

Le 20 septembre 1932, au-dessus de la 41e rue à Manhattan, 11 ferronniers ont participé à un coup publicitaire audacieux. Les hommes avaient l'habitude de marcher le long des poutres du bâtiment RCA (maintenant appelé bâtiment GE) qu'ils construisaient au Rockefeller Center. Ce jour-là, cependant, ils ont fait plaisir à un photographe, qui était enthousiasmé par le projet presque terminé. Certains commerçants ont lancé un ballon de football et quelques-uns ont fait semblant de faire la sieste. Mais, le plus célèbre, tous les 11 ont déjeuné sur une poutre en acier, leurs pieds balançant à 850 pieds au-dessus des rues de la ville.

Vous avez déjà vu la photo et probablement certaines des parodies ludiques qu'elle a engendrées aussi. Mon frère avait une affiche dans sa chambre d'enfance avec des acteurs tels que Tom Cruise et Leonardo DiCaprio, photoshopée à la place des métallos. Le portrait est devenu une icône de la photographie américaine du XXe siècle.

Mais qu'en savez-vous ?

Pour le cinéaste irlandais Se&# 225n &# 211 Cual&# 225in, le mystère entourant la photographie est une grande partie de son attrait. « Il y a tellement d'inconnues », dit-il. Qui était le photographe ? Et qui sont les hommes ?

“Ils pourraient être n'importe qui,” dit Ó Cualáin. “Nous pouvons tous nous placer sur cette poutre. Je pense que c'est pourquoi la photo fonctionne.”

"Cual" n'avait pas l'intention de raconter l'histoire de la photographie, mais c'est exactement ce qu'il a fait dans son dernier documentaire, Hommes au déjeuner, qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci au Festival international du film de Toronto.

“C'était un heureux accident,” dit Ó Cualáin. Lui et son frère, Eamonn, le producteur du film, étaient dans un pub à Galway, quand ils ont remarqué une copie de la photo accrochée dans un coin. À côté de la photographie se trouvait une note du fils d'un immigrant local qui avait quitté l'Irlande pour New York dans les années 1920 : « Voici mon père à l'extrême droite et mon beau-oncle à l'extrême gauche. » Ils ont interrogé le barman sur la note, et "comme tous les bons barmen irlandais", dit Ó Cualáin, il les a mis en contact avec Pat Glynn, le bostonien qui l'a écrite, le soir même.

La curiosité des cinéastes les a conduits à voyager depuis les supposés parents de quelques-uns des hommes photographiés jusqu'aux archives photographiques du Rockefeller Center à New York et à une installation de stockage en Pennsylvanie où la société de licence Corbis détient le négatif original sur plaque de verre.

Dans le processus, les frères Ó Cualáin ont confirmé que la photographie est réelle, et non un tour de chambre noire, comme cela a été spéculé. Ils ont trouvé trois photographes possibles et, pour la première fois, ont incontestablement identifié deux des hommes sur la poutre.  

Cliquez sur les parties en surbrillance de la célèbre photographie ci-dessous pour en savoir plus sur ses secrets de longue date. Les notes ont été préparées sur la base de conversations avec Se&# 225n &# 211 Cual&# 225in et Ken Johnston, directeur de la photographie historique chez Corbis. La photographie fait partie des prestigieuses archives Bettmann de Corbis.


Mohawk Ironworkers : les gens qui construisent New York

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Oui, les Européens et les Euroaméricains ont conquis les terres, conçu et financé les bâtiments, mais il est moins connu que de nombreuses icônes des villes de New York ont ​​été construites par leurs anciens habitants : les Mohawks.

Les ferronniers mohawks

Ce n'est qu'après la destruction des tours jumelles que j'ai appris le rôle spécial joué par les Indiens Mohawks dans leur construction.

Depuis plus d'un siècle, les ferronniers mohawks ont la réputation d'embrasser le travail dangereux de construire des ponts et des gratte-ciel.

Ils ont travaillé sur l'Empire State Building, la Sears Tower et le San Francisco Bay Bridge.

Cinq cents Indiens Mohawks ont marché sur le haut de l'acier pendant la construction du World Trade Center.

En tant que Mois de l'héritage des Indiens d'Amérique, pourquoi ne pas prendre une minute et écouter les souvenirs de l'un de ces travailleurs ?

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Les ferronniers mohawks construisent NYC depuis un siècle

Aujourd'hui, les Indiens d'Amérique sont largement dispersés dans toute la région métropolitaine de New York et ne peuvent revendiquer aucune enclave ethnique le long des lignes de Chinatown ou des quartiers juifs hassidiques. Ce n'était pas toujours comme ça, cependant, car il y avait une communauté distinctement mohawk pendant une grande partie du 20ème siècle, centrée dans ce qui est maintenant Boerum Hill à Brooklyn (anciennement North Gowanus).

La communauté a atteint son apogée dans les années 1950, lorsque quelque 700 hommes mohawks y ont élu domicile avec leurs familles, principalement autour de la rue Nevins. Il y avait un bar dans le quartier appelé le Wigwam. Dans une église de Pacific Street, le pasteur local a appris à parler mohawk afin de mieux servir son troupeau. C'est dans cette église qu'un jeune Louis Mofsie (aujourd'hui septuagénaire) s'entraînait à chanter et à danser avec ses amis. Ce groupe deviendra plus tard les célèbres Thunderbird American Indian Dancers, qui se produisent toujours pour des critiques dithyrambiques. Mofsie est Hopi et Winnebago.

Le moteur économique de la communauté mohawk de Brooklyn était l'acier. Pendant de nombreuses décennies, les ferronniers mohawks ont joué un rôle clé dans la construction de l'environnement bâti de New York, ayant aidé à élever l'Empire State Building, le Rockefeller Center, le Waldorf-Astoria, le Henry Hudson Parkway, les ponts George Washington, Triborough et Verrazano-Narrows, et le World Trade Center, parmi de nombreuses autres structures.

Plus récemment, les Mohawks ont travaillé sur les tours AOL Time Warner à Columbus Circle. Les Mohawks ont également été parmi les premiers travailleurs qualifiés à passer au peigne fin les décombres lorsque les tours jumelles se sont effondrées en septembre 2001.

Les travaux en hauteur sont une tradition chez certains Mohawks depuis le milieu des années 1800, en particulier chez les hommes de la réserve de Kahnawake (prononcé ga-nuh-WAH-gay) près de Montréal au Canada. Des observateurs ont suggéré que le travail dangereux et exigeant est un prolongement naturel de la tradition mohawk de construire des maisons longues de 200 pieds. D'autres ont souligné que lorsque les Mohawks sont entrés dans l'entreprise, il n'y avait pas beaucoup d'autres emplois disponibles pour eux. Au fil du temps, la carrière à enjeux élevés a souvent été transmise de père en fils. Dans les métiers de la construction, les hommes mohawks ont acquis la réputation d'être des travailleurs sûrs et excellents.

Mais ensuite, un effondrement d'immeubles a frappé la Grosse Pomme, qui a duré de 1985 à 1995. Il n'y avait pas assez d'emplois en hauteur pour garder les Mohawks employés, alors la plupart sont retournés au Canada ou ont cherché du travail dans l'ouest et le sud.

Lorsque l'économie a repris à la fin des années 1990, certains ferronniers mohawks ont commencé à retourner sur les chantiers de New York, où ils peuvent gagner 100 000 $ par an. Parfois, les hommes restent à New York toute la semaine, souvent dans une pension ou un appartement bon marché, puis parcourent les 400 milles jusqu'à Kahnawake chaque week-end.

« La plupart des ferronniers indigènes sont maintenant dispersés dans toute la ville. Il n'y a plus d'enclave », a déclaré Stephanie Betancourt, directrice du bureau de référence à la salle de ressources du National Museum of the American Indian à New York. Betancourt est Seneca et est originaire du nord de l'État de New York. « Ils ont tendance à amener avec eux leur famille, qui vit à temps plein toute l'année scolaire. L'été, les enfants retournent dans les réserves pour passer du temps avec leurs grands-parents et ainsi de suite », explique Betancourt.

Ce fut d'abord l'homme blanc qui a construit et fait le pays. Puis, quand cela est devenu une nouvelle ennuyeuse, il a ensuite été annoncé et propagé que le pays avait en fait été construit et fabriqué par l'homme noir. Maintenant que cette histoire d'ethno-bien-être semble s'écouler lentement dans son cours et devient une nouvelle d'hier, alors la nouvelle idée est que le pays a en fait été construit et fabriqué par un autre groupe, un ou plusieurs groupes indigènes ? ! Après cela, ce sera de vieilles nouvelles, alors ce sera au tour de nos citoyens hispanophones de prétendre qu'ils sont ceux qui ont réellement fait le pays ? Eh bien, tant pis pour l'égalité humaine !

Il devrait suffire que chaque culture, groupe, individu(s), ait laissé une empreinte sur le pays. Mais, oh non, nous ne pouvons pas laisser les faits nous empêcher d'écrire des morceaux duveteux concernant chaque sentiment ethnique, n'est-ce pas ?

À un moment donné, j'espère que le sujet deviendra un problème clos lorsque cela sera réalisé, plutôt que de prendre l'apparence d'être ouvert et peut-être même destructeur cyclique !

WorldHistoria Master

Commentaire intéressant.
Certes, certaines personnes ne sont pas prêtes à accepter que les Amérindiens aient contribué à quoi que ce soit. Encore plus, après coup, de nombreux Mohawks ne sont même pas des citoyens américains mais des Canadiens.

En effet, les Africains ont cueilli leur coton, les Chinois construisent leurs chemins de fer et les scientifiques nazis allemands construisent leur programme spatial et les Juifs allemands le programme atomique. Désolé, homme blanc. Trop d'étrangers participent à la construction de ce pays. N'oubliez pas les Mohawks.

Continuons avec le sujet.

Les Mohawks qui ont construit Manhattan

Depuis des générations, les Indiens Mohawks ont quitté leurs réserves au Canada ou à proximité pour élever des gratte-ciel au cœur de New York.
Par : Renée Valois

Au sommet d'un bâtiment de l'Université de New York, un beau jour de septembre, des ferronniers mohawks étaient en train de poser de l'acier lorsque le chef de l'équipe a entendu un gros grondement vers le nord. Soudain, un avion à réaction a rugi au-dessus, à peine à 50 pieds de la grue qu'ils utilisaient pour mettre les poutres en acier en place. « J'ai levé les yeux et j'ai pu voir les rivets de l'avion, je pouvais lire les numéros de série, c'était si bas, et je me suis dit 'Qu'est-ce qu'il fait en descendant Broadway ?' », se souvient le chef d'équipage, Dick Oddo. Les membres d'équipage ont regardé avec incrédulité l'avion s'écraser sur l'une des tours du World Trade Center, à seulement 10 pâtés de maisons.

Au début, dit Oddo, il pensait que c'était une erreur du pilote. Il a pris son téléphone portable pour signaler l'accident à Mike Swamp, directeur commercial de la section locale 440 des Ironworkers, mais il a commencé à se poser des questions. Puis un autre jet est passé. "Quand l'avion a heurté la deuxième tour, je savais que tout était prévu."

Comme Oddo, la plupart des équipages mohawks travaillant à New York le 11 septembre 2001 se sont immédiatement rendus sur le site de la catastrophe. Parce que beaucoup d'entre eux avaient travaillé sur le World Trade Center de 110 étages environ trois décennies plus tôt, ils connaissaient bien les bâtiments et espéraient qu'ils pourraient aider les gens à s'échapper plus rapidement. Les incendies faisaient rage dans les tours et les ferronniers savaient que l'acier s'affaiblit et finit par fondre sous une chaleur extrême. Ils ont aidé les survivants à s'échapper des bâtiments menacés, et lorsque les tours se sont effondrées, ils se sont joints à la recherche de victimes.

Dans les mois qui ont suivi, de nombreux ferronniers mohawks se sont portés volontaires pour aider au nettoyage. Il y avait une terrible ironie dans le démantèlement de ce qu'ils avaient aidé à ériger : des centaines de Mohawks avaient travaillé sur le World Trade Center de 1966 à 1974. La dernière poutre était signée par des ferronniers mohawks, conformément à la tradition sidérurgique.

Marcher le fer
Les Mohawks construisent des gratte-ciel depuis six générations. Les premiers travailleurs venaient de la réserve de Kahnawake, près de Montréal, où, en 1886, le Canadien Pacifique cherchait à construire un pont en porte-à-faux sur le fleuve Saint-Laurent, atterrissant sur la propriété de la réserve. En échange de l'utilisation des terres des Mohawks, le chemin de fer et son entrepreneur, la Dominion Bridge Co., ont convenu d'employer des membres de la tribu pendant la construction.

Les constructeurs avaient l'intention d'utiliser les Indiens comme ouvriers pour décharger les fournitures, mais cela ne satisfaisait pas les Mohawks. Les membres de la tribu sortaient sur le pont pendant la construction chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, selon un responsable anonyme de la Dominion Bridge Co. cité dans un article du New Yorker de 1949 par Joseph Mitchell (« Les Mohawks dans High Steel », recueilli plus tard dans les années 1960. livre Excuses aux Iroquois, par Edmund Wilson). « Il était tout à fait impossible de les tenir à distance », a déclaré le responsable du Dominion.

Le fonctionnaire a également affirmé que les Indiens n'avaient pas peur des hauteurs. S'ils n'étaient pas surveillés, a-t-il dit, « ils grimperaient et monteraient sur les travées et se promèneraient là-haut aussi frais et rassemblés que le plus dur de nos riveteuses, dont la plupart à cette époque étaient de vieux voiliers spécialement choisis pour leur expérience de travail en altitude.

Impressionnant peut-être, mais le ferronnier de Kahnawake, Don Angus, explique que ses ancêtres à l'époque n'étaient que des adolescents qui se défiaient les uns les autres de gravir la structure de 150 pieds et de « marcher sur le fer ». Les employés de l'entreprise ont essayé de les chasser du pont, dit Angus. «Je le sais pour un fait. Ils gênaient. »

Les Indiens s'intéressaient particulièrement au rivetage, l'un des métiers les plus dangereux de la construction et, à l'époque comme aujourd'hui, l'un des mieux payés. Peu d'hommes voulaient le faire, moins pouvaient le faire bien, et dans les bonnes années de construction, il y avait parfois trop peu de riveteuses pour répondre à la demande de construction, selon le New yorkais article. L'entreprise a donc décidé de former quelques-uns des Mohawks persistants. "Il s'est avéré que mettre des outils de rivetage dans leurs mains était comme mettre du jambon avec des œufs", a déclaré le responsable du Dominion. "En d'autres termes, c'étaient des hommes de pont nés par la nature." Selon la tradition de l'entreprise, 12 jeunes hommes - assez pour trois gangs fascinants - ont ainsi été formés.

Une fois le pont du Canadien Pacifique terminé, les jeunes ferronniers mohawks se sont mis au travail sur le pont de Soo, qui enjambait la rivière St. Mary's reliant Sault Ste. Marie, Ontario, et Sault Ste. Marie, Michigan. Chaque gang fascinant a amené un apprenti de Kahnawake pour apprendre le métier sur le tas. Lorsque le premier apprenti a été formé, un nouveau est venu de la réserve et, en 1907, plus de 70 ferronniers de charpente qualifiés de la réserve travaillaient sur des ponts.

Puis la tragédie a frappé. L'ingénieur américain en structure Theodore Cooper avait conçu le pont de Québec, un pont en treillis en porte-à-faux qui s'étendrait sur 3 220 pieds à travers le fleuve Saint-Laurent au-dessus de la ville de Québec. Parce que la Quebec Bridge Co. était à court d'argent, l'entreprise était impatiente d'accepter sa conception, qui spécifiait beaucoup moins d'acier que ce qui était typique pour un pont de cette taille.

Au fur et à mesure que le pont grandissait, Cooper et John Deans, ingénieur en chef de Phoenix Bridge, la société construisant le pont, ont expliqué les courbures inquiétantes de la structure, car les dommages ont probablement été causés hors site avant la mise en place des poutres. Personne ne voulait admettre que le pont coûteux semblait de plus en plus incapable de supporter son propre poids.

Le 29 août 1907, le pont s'effondre. Sur les 75 hommes décédés, 33 étaient des Mohawks, soit environ la moitié des travailleurs de la haute sidérurgie de la tribu. Mais la tragédie n'a pas détourné les Mohawks de la ferronnerie. Selon un Mohawk âgé cité dans le 1949 New yorkais article, « Cela a rendu l'acier élevé beaucoup plus intéressant pour eux. Cela les rendait fiers d'eux-mêmes qu'ils pouvaient faire un travail si dangereux. Après la catastrophe. . . ils voulaient tous aller dans le haut de l'acier. Moins de 10 ans plus tard, le Conseil américain des commissaires indiens a affirmé que 587 des 651 hommes de la tribu appartenaient désormais au syndicat de l'acier de construction.

Mais pour s'assurer que tant de membres de la tribu ne soient plus jamais tués dans un seul accident, les femmes mohawks ont insisté pour que les hommes se séparent en plus petits groupes pour travailler sur divers projets de construction. C'est alors qu'ils ont commencé en plein essor— argot tribal pour s'éparpiller pour trouver un travail d'acier loin de chez soi, à New York et dans d'autres endroits éloignés.

Gangs de New-York
Bien que les Mohawks aient travaillé à New York dès 1901, ce n'est que dans les années 1920 qu'ils sont venus en grand nombre, travaillant dans des gangs de quatre hommes très soudés pour répondre à la demande de travailleurs lors d'un boom de la construction massif, plus tard attisé par les travaux publics de l'époque de la Dépression, puis la prospérité de l'après-Seconde Guerre mondiale.Ils sont finalement venus non seulement de Kahnawake, mais aussi d'autres réserves, dont Akwesasne (ou Akwasasne) dans le nord de l'État de New York, près du Canada.

Des hommes mohawks en acier ont travaillé sur pratiquement tous les grands projets de construction à New York : l'Empire State Building, le RCA Building, le Nouvelles quotidiennes Building, le Bank of Manhattan Building, le Chrysler Building, les Nations Unies et le Madison Square Garden. Ils ont également continué à construire des ponts, notamment le pont George Washington, le pont de Bayonne, le pont de Triborough, le pont Henry Hudson, le pont Hell's Gate, le pont Bronx-Whitestone et bien d'autres.

Pendant la période faste de la première moitié du 20e siècle, la construction de structures en acier nécessitait trois types d'équipes de travail : les équipes de levage, les équipes d'aménagement et les équipes de rivetage.

Les colonnes, poutres et poutres en acier sont arrivées sur le chantier de construction déjà coupées sur mesure avec des trous pour les rivets et des marques de code indiquant où chacun devait être placé. L'équipe de levage a utilisé une grue pour soulever les pièces d'acier et les mettre en place, en les joignant sans serrer avec quelques boulons temporaires. L'équipe de montage a resserré les pièces, s'assurant qu'elles étaient d'aplomb, et a inséré plus de boulons temporaires. Puis vint le temps des gangs fascinants de quatre hommes, où les Mohawks excellaient. En raison de la nature dangereuse du travail, les riveurs préféraient travailler avec des partenaires en qui ils avaient confiance pour les Mohawks, c'est-à-dire des parents et des membres de la tribu.

Dans la bande de rivetage, le chauffe-eau ont tiré les rivets dans une forge portable à charbon jusqu'à ce qu'ils soient chauffés au rouge. Avec des pinces, il a ensuite jeté un rivet au autocollant, qui l'a attrapé dans une boîte métallique alors qu'il se tenait avec les autres membres du gang sur un échafaudage étroit à côté de l'acier. Les bouclage retiré l'un des boulons temporaires et le autocollant puis enfoncé le rivet chaud dans le trou vide. Les bouclage contreventé le rivet avec une barre de chariot tandis que le riveteuse utilisé un marteau pneumatique pour transformer la tige chaude et malléable du rivet en une tête permanente, fixant l'acier. Les hommes se sont relayés pour les quatre tâches, en veillant à donner au riveur une pause régulière de son travail de déchirement.

Bien que la technologie de la ferronnerie se soit améliorée au fil des ans, les ferronniers meurent toujours au travail à un taux de 35 à 50 décès chaque année, dont 75 pour cent de chutes. Le ferronnier d'Akwesasne Oddo a perdu son grand-père à la suite d'une chute mortelle du haut de l'acier. Son père est décédé à l'occasion de son 25e anniversaire dans le travail du fer, alors qu'il rentrait chez lui d'un chantier de construction. De nombreuses tombes de métallurgistes tombés à Kahnawake sont marquées par des croix faites de poutres d'acier.

Le salaire continue de ramener les Mohawks : les ferronniers gagnent aujourd'hui environ 35 $ l'heure plus les avantages sociaux, ce qui, en période de pointe, rapporte 65 000 $ à 70 000 $ par an.

Les hauts et les bas de l'acier
En 1927, un juge de la cour fédérale, citant le traité Jay vieux de 150 ans, a statué que les Mohawks pouvaient passer librement entre le Canada et les États-Unis puisque leur territoire comprenait des parties des deux nations. Mais comme le trajet de New York à Kahnawake a duré près de 12 heures, de nombreux hommes ont plutôt déplacé leur famille à Brooklyn.

En 1960, environ 800 Mohawks y vivaient. Un conclave de métallurgistes mohawks avait vu le jour près de la quatrième avenue et de l'avenue Atlantic, avec des épiceries stockant leurs produits préférés o-nen-sto la farine de maïs et les églises offrant des services dans leur langue maternelle.

Mais à peine 10 ans plus tard, il ne restait que peu de Mohawks. La nouvelle Adirondack Northway avait réduit de moitié le temps qu'il fallait pour conduire entre New York et Kahnawake, et avec une fierté croissante de la culture indienne - et la hausse de la criminalité à New York - le trajet plus court a convaincu la plupart des ferronniers mohawks qu'il était temps de rentrer chez soi.

Aujourd'hui, la plupart des Mohawks de haut niveau vivent encore dans la ville pendant la semaine, partageant souvent des logements, et rentrent chez leurs familles à Kahnawake et Akwesasne chaque week-end. Mais les travaux ont été lents depuis l'effondrement des tours du World Trade Center, et les récentes améliorations du béton armé l'ont rendu plus attrayant à certains égards que l'acier : il monte plus vite, nécessite moins de hauteur pour le même nombre d'étages, est plus facile à modifier pendant la construction et, le plus important à la suite du 11 septembre, il est plus résistant à la chaleur.

D'un autre côté, l'acier est encore considérablement plus résistant que le béton et les bâtiments à charpente d'acier sont plus faciles à modifier pour répondre aux besoins des locataires successifs. Pour cette raison, de nombreux experts disent que les structures en acier ne disparaîtront jamais complètement.

Cela convient aux Mohawks, qui, après six générations, ont fait de la haute sidérurgie une tradition tribale. "Cela fait de vous un homme meilleur", dit Swamp.

Renée Valois a écrit sur les momies américaines dans le numéro de mai/juin de The History Channel Magazine.

Une tradition mohawk du skywalking
Pourquoi des gens aux traditions profondes centrées sur la terre embrasseraient-ils le commerce de la construction de gratte-ciel dans une ville, bien au-dessus d'elle ? En effet, pendant des décennies, les anthropologues, les dirigeants d'entreprises de construction et même les Mohawks eux-mêmes ont débattu de la raison pour laquelle les membres de la tribu sont devenus à l'origine des skywalkers et pourquoi ils restent aujourd'hui des travailleurs de l'acier.

L'affirmation la plus controversée est probablement venue d'un fonctionnaire de la Dominion Bridge Co., qui a formé les premiers ferronniers mohawks en 1886. Il aurait affirmé qu'ils n'avaient pas peur des hauteurs et les a même comparés à des chèvres de montagne au pied sûr.

D'autres ont suggéré que la tradition des Indiens de marcher un pied devant l'autre sur des rondins étroits au-dessus des rivières leur convenait pour marcher sur les poutres minces d'un pont ou d'un gratte-ciel. Cela suggère qu'ils ont un équilibre naturel et une agilité qui est probablement fictive : les Mohawks ne meurent pas en moins grand nombre que les autres ferronniers.

L'anthropologue Morris Frielich suggère un leurre culturel pour le travail du fer : il compare les Mohawks en acier à des guerriers qui ont risqué la mort et sont revenus avec un butin. Certains anthropologues ont également suggéré que le travail risqué donnait aux membres de la tribu une chance de tester et d'afficher leur courage.

Alors que de nombreux ferronniers mohawks admettent être fiers de faire un travail dangereux et important, ils contestent l'idée qu'ils n'ont pas le vertige. Le ferronnier de Kahnawake, Don Angus, affirme que les Mohawks « ont simplement plus de respect pour les hauteurs. Vous devez le regarder là-haut.

D'autre part, certains historiens et certains Mohawks citent l'ancienne tradition des tribus de construire des maisons longues comme preuve que la construction a toujours été dans le sang. « C'est un métier artisanal, et c'est une tradition », dit Angus. « Mon grand-père et son grand-père travaillaient le fer. Le ferronnier d'Akwesasne, Mike Swamp, est d'accord : « Mon père était ferronnier. Mon fils est ferronnier. C'est une tradition familiale. »


La promenade au fil de fer des tours jumelles, il y a 40 ans - HISTOIRE

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La première famille de funambules

Voici un aperçu de certains des exploits et tragédies notables de la famille Wallenda :

  • Les Wallenda retracent leurs racines intrépides jusqu'en 1780 en Autriche-Hongrie, lorsque les ancêtres voyageaient en tant que groupe d'acrobates, de voltigeurs, de jongleurs, de dresseurs d'animaux et de trapézistes.
  • John Ringling des Ringling Bros. et Barnum & Bailey Circus ont recruté les Wallenda après les avoir vus se produire à Cuba. En 1928, la famille a donné sa première représentation au Madison Square Garden et a été ovationnée pendant 15 minutes par un public stupéfait, qui s'est émerveillé de les voir jouer sans filet de sécurité.
  • La performance emblématique du groupe connu dans les années 1940 sous le nom de « The Flying Wallendas » était la pyramide de sept personnes : deux paires d'artistes marchent sur le fil, chacune soutenant un autre acrobate sur un poteau. Ces deux acrobates portent à leur tour une perche sur laquelle le septième membre de la troupe tient en équilibre sur une chaise.
  • La pyramide des chaises a terriblement mal tourné en 1962 lorsqu'un faux pas au State Fair Coliseum de Detroit a entraîné la mort de deux hommes et paralysé un troisième artiste. Des membres de la famille de funambules Flying Wallendas interprètent la Grande Pyramide de sept personnes au Michigan State Fair Grounds à Detroit, le 6 mars 1998, au Shrine Circus. Deux membres de la famille ont été tués dans la même arène alors qu'ils tentaient d'accomplir le même acte il y a 36 ans. ANDREW CUTRARO/AFP/Getty Images
  • En 1944, les Wallenda se produisaient dans un cirque de Hartford, dans le Connecticut, lorsqu'un incendie s'est déclaré. Tous les Wallenda ont glissé sur des cordes pour se mettre en sécurité mais 168 personnes sont mortes.
  • L'année suivante, Rietta Wallenda, belle-sœur du patriarche de la famille Karl Wallenda, est décédée à Omaha.
  • Le patriarche de la famille et arrière-grand-père de Nik, Karl Wallenda, est devenu un artiste vedette, faisant des "promenades dans le ciel" entre les bâtiments et à travers les stades, notamment Busch, Veterans, JFK, Three Rivers et l'Astrodome.
  • Karl Wallenda a traversé avec succès les gorges de Tallulah sur une corde raide le 18 juillet 1970.
  • En 1978, Karl Wallenda est mort en essayant de marcher sur un câble tendu entre deux tours d'hôtel à San Juan, Porto Rico.
  • Angel Wallenda, qui s'est marié dans la famille à 17 ans, a joué avec un membre artificiel sur le fil haut en 1990 après avoir été atteint d'un cancer et avoir été amputée de la jambe droite sous le genou. Elle est décédée à 28 ans en 1996.
  • Depuis qu'il a marché pour la première fois sur un fil à l'âge de 2 ans, Nik Wallenda a remporté six records Guinness, le dernier en octobre 2008. C'est à ce moment-là, 20 étages dans les rues de Newark, NJ, qu'il a parcouru la plus longue distance et la plus grande hauteur à vélo sur un fil, chevauchant 150 pieds.
  • En 2011, Nik et sa mère Delilah ont rendu hommage à son arrière-grand-père en parcourant le dernier itinéraire de Karl en même temps, un exploit qui comprenait Nik enjambant sa mère au milieu du fil.
  • Quatorze membres de la famille se produisent aujourd'hui dans diverses troupes.

Première publication le 15 juin 2012 / 7:42 AM

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